童年的记忆中除了香椿头、槐花、蚂蚱、蜻蜓、玩泥巴外，最让我记忆深刻的是家中的土灶台。几十年前，乡下的土灶台，就像今天城里的煤气灶、微波炉一样，是一个家庭必不可少的厨房用具。
童年时代关于灶台的记忆已经模糊，有深刻印象的是少年时代的事了。因为七周岁那年，我从乡下来到城里上学，是1963年的8月下旬，以后几年，我一直就读于合肥长江路第二小学。1967年的国庆节期间，我从合肥又回到家乡巢县的青岗集，我的少年时代就是在那里度过的。1972年的深秋，我应征入伍参加解放军，来到上海，多年后又转业后回到合肥，在这座城市前后居住生活40多年，早已远离了土灶台，但记忆中，故乡的土灶台，仍是那么清晰，令我难以忘怀。
故乡的灶台和房子一样，都是用稻田里的泥巴做的土基和泥砖块砌成的。灶台大都长约两米左右，宽有一米多；左手边大点，放一口五张锅；右手边小点，放一口三张锅；大锅用来烧饭，小锅用来炒菜；两锅中间靠烟筒的地方，嵌着一个宽约9公分，深约18公分的铁制水罐，这样饭烧好后就有了热水，用于洗脸刷牙、洗碗刷锅。
乡下人家的烧火草品种较多，所以时至今日也少有人家用罐装液化气做饭。一日三餐，家家户户都离不开用土制作的灶台。做饭炒菜的时候，扑鼻的香气从这里飘荡开来，和袅袅的炊烟糅合在一起，蔓延在村庄及其周围，久久散发着浓郁的饭菜香味和焦糊的烟火味，交替传入人们的嗅觉里。
那个年代，谁家烧了什么好吃的，是瞒不住的，那诱人的香味，早就透露了你家做的是什么饭菜。如果，你家的饭菜香味浓，持续时间长，一会儿就有人来看热闹，询问“你家今天烧了这么多好吃的，是不是来了亲戚？还是姑爷上门了？”全村的人好奇又热情，遇上喜庆的事，都要凑个份子，出个人情啥的。
往日，烧土灶时，你在田野远远就能望见炊烟袅袅，从烟囱口翻滚升腾，直上云霄。少年时代，我和家里的一方灶台有着千丝万缕的联系，那时，家里烧饭炒菜大都是我操作的，母亲有时看灶洞里的余烬还红火着，就拿出两三根山芋或一根玉米，埋在稻草灰里，严严实实地煨好。不到半个小时便会闻到诱人的香味，一个钟头后，火温褪去，就把它们从青灰里掏出来，剥去油亮发焦的皮，吃着里面黄橙橙、香喷喷的肉心，感觉甜丝丝、软酥酥的，真是人间美味，身心也轻松了许多，这是饭前的小点心，或者饭后的小零食。有时，遇上火大了点，山芋烤成黑炭一般，仍然剥去漆黑的外壳，吃着里面仅存的一点瓤子，虽然有点发苦，仍照样吃得津津有味，常常弄得一脸的黑灰。
在乡下，砌灶台是个技术活，不是什么人都能干的，要请能工巧匠来帮忙。砌一个灶台大约要一天的时间，一个灶台可用一至三年。新砌的灶台和三年以上的灶台，相同的饭菜要多费些烧火草，所以，一般人家不会经常换灶，也不会多年不换灶。如何分辨灶台砌得好不好，砌灶的人是否真内行，关键就看生火时通风好不好，火苗旺不旺，火苗不旺，不仅费烧火草，还会回火，灶膛冒着浓烟，弥漫整个房间，非常呛人，许久才能散去。灶台的边沿，是用泥土和石灰混合，用咸菜水搅拌而成的，这样灶台边沿就接壳，稍后几天，每天都要洒一点咸菜水，这样灶台边沿就没有灰土了。
少年时代，我家换过两次灶台，第一次请人来换灶台，我家给来人划了一个工地工分，一包香烟，好菜好饭招待两餐，心中不舍。第二次换灶台时，我想自己来干，母亲有点担心，怕我经验不足，搞不好又要返工，因为当时确实没有十几岁的孩子砌过锅灶的，我只好提前把材料、大小土砖块等所有准备工作做好，请个人两个钟头就干好了，中午饭还是在这个新锅灶里烧的，节省了半天的工和一顿饭，我心中很是高兴了一番。
少年时代，家里生火做饭炒菜，大都是我的任务，坐在灶台下。生火的间隙有时会想着如何改变现状，或者背诵课文，静静的享受一个人的时光。故乡的烧火草是稻草、麦秸杆为主，棉花秸秆、野草、树枝、藤条等为辅，一切可以燃烧的东西最终都会搬到灶旁。如果碰上阴雨天，便会把烧火草提前堆满灶台的一边，以防没有干草而无法生火做饭。烧火草有时也因潮湿导致火苗小，产生滚滚浓烟，烧起来困难，也可能熄火。
少年时代，每天上学要跑七八里路，来回两趟，放学赶紧回家，第一件事便是立即淘米生火做饭，然后摘菜洗菜，那时，家中只有我和母亲，弟弟大多时间都在外婆家，所以，我一个人既要做饭，也要烧菜，但较简单，就是烧饭时蒸个咸鹅咸鸡什么的，再炒个蔬菜，只有两个菜，三个菜都很少。冬天的时候，灶台暖意融融，便成了饭桌，家人围坐在灶台边一起吃饭。
多年来，只要回故乡，我就要求吃一顿土灶台烧的饭，香甜可口，吃出少年时代的记忆和味道。几十年过去了，灶台也成了社会发展进程中的“遗产”。土灶台是时代的产物，随着社会的进步，终究会被淘汰，但它真实地伴我走过了一段艰难的岁月。
最忆是巢州
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