不同面料在经过成衣制成品后，经过下水洗涤或自然条件下都会产生一定的缩小，出口外贸类服装的制成品尺寸要求是首要标准，那么在制作版型之前，首先就要了解这是什么样的面料，并了解这个面料特性至关重要。
现在着重介绍一下成衣水洗类的制版缩水率的方法：
1.在拿到客户订单时，要看清楚该成衣是成衣水洗还是面料水洗，也可以从客户的样衣上看得出来，成衣水洗的衣服，在表面车明线的部位有明显的缩皱现象，就像我们平时穿的牛仔裤的侧边缝头一样，有深浅变化的面料车线;如果是面料水洗就没有这个现象。面料水洗的缩水率不需要去控制，大货面料拿到后，去水洗厂按要求水洗后再做，控制好车工的车缩即可。
2.成衣水洗有分好几种形形色色的方法，特别的牛仔类，有普通水洗、哮素洗、石磨洗等等。从客户处拿到大货面料样，最起码要五米以上的整个门幅面料。分别剪开1.2米长的整个门幅大小各三块面料，并分别在面料上做出一米大小的正方形，用车线订位在面料上作好记号。
3.按客户要求告诉水洗厂的洗水要求，经水洗后的测试面料一份给客户确认效果(有些客户也会要求做个袖样或裤腿样)，一份自己留底。
4.水洗厂测试回来的面料，必须烘干透，摸在手上，不能有湿度。测量面料上留的车线尺寸。前面说的用三块面料去做测试，是为了这个缩水率的准确性，可以分别比较参考一下取中间值。例：现量出纵向尺寸(直丝绺)长度为97%，说明面料纵向缩水率为3%;横向尺寸(横丝绺)长度为92%，说明面料横向缩水率为8%。
5.根据上面测量出来的横向纵向缩水率，在制作样版时，衣长的要求尺寸如78公分，那么做版时，要做到78CM X(1 3%)=80.34 CM;胸围的要求尺寸如56公分，那么做版时，要做到56CM X (1 8%)=60.48 CM。
6.正确的大货面料到厂后，必须重新做一下测试，以防有误。在各个批次的面料每卷面料布剪成1.2米整个门幅的大小，重新做水洗，如果有几批缩水率相差比较大的超过3~5CM的，必须要做2副或更多的样版。
在这里还要再次提醒做成衣水洗的面料一定要反复地多次地测试一下面料缩水率，千万不能因为怕麻烦。有时候甚至同样一件成衣，因为面料的缩水率不同，可能要做多个不同的缩水版型。
常用面料缩水率参考数值：
全棉类，4.5 ~ 5 % 左右
T/C布类，2 % 左右
锦棉类，3 %左右
灯芯绒，5 %左右
塔丝隆，3 ~ 5 %左右
棉丝光平布：缩水率经向3．5％，纬向3．5％；
棉丝光斜纹布：缩水率经向4％，纬向3％；
棉本光平布：缩水率经向6％，纬向2．5％；
一般精纺呢绒：缩水率经向4％，纬向3．5％；
真丝双绉：缩水率经向10％，纬向3％。
棉4%--10%；化纤4%--8%；棉涤3.5%--55%
如果与以上数值差别比较大的话，那么面料生产过程中，可能未达到国际标准。
一、纤维及织缩的影响
纤维本身吸水后，会产生一定程度的溶胀。通常纤维的溶胀都是各向异性的（锦纶除外），即长度缩短，直径增大。通常把织物下水前后的长度差与其原长的百分比称为缩水率。吸水能力越强，溶胀越剧烈，缩水率越高，织物的尺寸稳定性越差。
织物本身的长度与所使用的纱（丝）线长度是不同的，通常用织缩率来表示两者的差异。
织缩率（%）=[纱（丝）线长度-织物长度]/织物长度
织物在下水后，由于纤维本身的溶胀，使织物长度进一步缩短，产生缩水率。织物的织缩率不同，其缩水率的大小就不同。织物本身的组织结构及织造张力不同，其织缩率就不同。织造张力小，织物紧密厚实，织缩率大，织物的缩水率就小；织造张力大，织物就疏松轻薄，织缩率小，织物的缩水率就大。在染整加工中，为了降低织物的缩水率，常采用预缩整理的方式来加大纬密，预先提高织缩率，从而降低织物的缩水率。
二、缩水产生的原因：
(1)纤维在纺纱时，或纱线在织造及染整时，织物中之纱线纤维受外力作用而伸长或变形，同时纱线纤维及织物结构产生内应力，在静态干松弛状态，或静态湿松弛状态，又或在动态湿松弛状态、全松弛状态下，不同程度内应力之释放，使纱线纤维及织物回复至初始状态。
(2)不同的纤维及其织物，其缩水程度都不同，主要取决于其纤维的特性-亲水性纤维的缩水程度较大，例如棉、麻、粘胶等纤维；而疏水性纤维的缩水程度较少，例如合成纤维等。
(3)纤维在润湿状态时，因浸液的作用下产生膨化，令纤维直径变大，如在织物上，迫使织物之交织点之纤维曲率半径增加，引致织物长度缩短。例如棉纤维在水的作用下膨化，横截面积增大40~50%，长度增加1~2%，而合成纤维则对热收缩，如沸水收缩等，一般5%左右。
(4)纺织纤维受热条件下，纤维的形态及尺寸发生变化及收缩，降温后亦不能回复到初始状态，称为纤维热收缩。而热收缩前与热收缩后的长度百分比称为热收缩率，一般以沸水收缩测试，在100℃沸水中，纤维长度收缩的百分率作表示；亦有用热空气方式，在超过100℃的热空气中测其收缩的百分率，亦有用蒸气方式，在超过100℃的蒸气中测其收缩的百分率。纤维因内部结构及受热温度、时间等不同条件下表现亦不同，例如加工涤纶短纤的沸水收缩率为1%，维纶沸水收缩率为5%，氯纶热空气收缩率为50%。纤维在纺织加工及其织物的尺寸稳定性有著密切的关系，为后工序之设计提供一些依据。
三、一般面料的缩水率为
棉4%--10%；化纤4%--8%；棉涤3.5%--55%；本色白布为3%；
毛蓝布为3-4%；府绸为3-4.5%；花布为3-3.5%；斜纹布为4%；
劳动布为10%；人造棉为10%。
四、影响缩水率的原因
1、原材料
织物的原材料不同，缩水率不同。一般来说，吸湿性大的纤维，浸水后纤维膨胀，直径增大，长度缩短，缩水率就大。如有的粘胶纤维吸水率高达13%，而合成纤维织物吸湿性差，其缩水率就小。
2、密度
织物的密度不同，缩水率也不同。如经纬向密度相近，其经纬向缩水率也接近。经密度大的织品，经向缩水就大，反之，纬密大于经密的织品，纬向缩水也就大。
3、纱支粗细
织物纱支粗细不同，缩水率也不同。纱支粗的布缩水率就大，纱支细的织物缩水率就小。
4、生产工艺
织物生产工艺不同，缩水率也不同。一般来说，织物在织造和染整过程中，纤维要拉伸多次，加工时间长，施加张力较大的织物缩水率就大，反之就小。
5、纤维成分
天然植物纤维（如棉、麻）和植物再生纤维（如粘胶）与合成纤维（如涤纶、腈纶）相比，容易吸湿膨胀，因此缩水率较大，而羊毛则是由于纤维表面的鳞片结构而容易毡化，影响其尺寸稳定性。
6、织物结构
一般情况下，机织物的尺寸稳定性要优于针织物；高密度织物的尺寸稳定性要优于低密度的。在机织物中，一般平纹织物的缩水率小于法兰绒织物；而针织物中，平针组织的缩水率又小于罗纹织物。
7、生产加工过程
由于织物在染色、印花、后整理过程中，不可避免的会受到机器的拉伸，从而有张力存在于织物上。然而织物在遇水后很容易解除张力，因此我们会在洗涤后发现织物缩水。在实际工艺中，我们一般用预缩水来解决这个问题。
8、洗涤护理过程
洗涤护理包括洗涤、干燥、熨烫，这三步每一步都会影响到织物的缩水。例如手洗样品的尺寸稳定性要优于机洗的样品，而洗涤的温度同样会影响其尺寸稳定性。一般而言，温度越高，稳定性越差。样品的干燥方式对织物的缩率影响也是比较大的。
常用的干燥方式有、滴水干燥法，金属网平铺法，挂干干燥法和转筒烘干法。其中滴水干燥法对织物的尺寸影响最小，而转筒拱干法对织物的尺寸影响最大，其余两种居中。
另外，根据织物的成分选择一个合适的熨烫温度，也可以改善织物的缩水情况。例如，棉麻织物可以通过高温熨烫改善其尺寸缩率。但并非温度越高越好，对于合成纤维来说，高温熨烫非但不能改善它的缩率，反而会对它的性能有所破坏，如面料发硬发脆等。
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