熨烫工艺常用工具用于熨烫的工具主要有：熨斗、烫台、喷水壶、烫凳、烫馒、水布、垫呢、长烫凳、拱形木桥等。
1、熨斗
熨斗是熨烫的主要工具，主要有三种：电热熨斗、吊瓶蒸汽熨斗和全蒸汽熨斗。电热熨斗和吊瓶蒸汽熨斗靠电热丝发热，可根据服装面料不同的耐热性来调节熨烫温度，以防烫缩或烫焦。吊瓶蒸汽熨斗和全蒸汽熨斗是通过喷水板喷洒蒸汽，不同的是吊瓶蒸汽熨斗通过吊瓶供水，全蒸汽熨斗则是通过蒸汽发生器供水，因而全蒸汽熨斗也是熨烫效果最快、最好的，在服装企业用得最多烫台是与熨斗配合使用的。
2、烫台
烫台一般包括一个底板、一个形状与底板相吻合的带有联动控制系统的可移动式顶板、烫毡、支架、台面、仪表盘，人工或自动控制的蒸汽、抽真空及加热和加压装置。熨烫台可根据要求用于生产过程.中的熨烫和缝制完成后的整烫。
3、喷水壶
喷水壶主要用于小烫时的喷水，它能把水均匀且成雾状喷洒在需要熨烫的部位，使熨烫效果更佳。
4、烫凳
烫凳一般为铁凳，凳面铺棉花，外包白棉布，并要求扎紧。熨烫中常用它烫肩缝、袖窿、裤裆等不能放平的部位。
5、烫馒
烫馒又叫布馒头，常用于熨烫服装的胸、背、臀等丰满并且突出的部位。
6、水布
水布通常用退过浆的白棉布。熨烫时，水布盖在衣料之上，再用熨斗熨烫，以防衣料被烫脏、烫黄或烫出极光。
7、垫呢
熨烫时，将其垫在衣物下面。一般用棉毯或吸水性好而且质地厚的线毯，上面再盖一层白棉布作垫布。
8、长烫凳
长烫凳用木料制成，凳面铺少许棉花，中央稍厚，四周略薄，外包白棉布并且扎紧。其用于熨烫已缝制成圆筒形的缝，如裤子侧缝，上衣袖缝等。
9、拱形木桥
拱形木桥是用木料锯成的，其两头低，中间拱起成拱形，底面为平面。通常用于分烫半成品和袖缝等部位，也可用于呢料压缝，使缉缝或止口平整且薄。
熨烫注意事项:
1、把握正确的熨烫温度。熨烫中，要常试温，不能烫黄或烫焦衣物。
2、喷水均匀，不要过干或过湿。
3、注意力集中，推移熨斗时要根据熨烫要求，轻重得当，不能长时间将熨斗停留在一个位置上，或将熨斗在衣物表面来回摩擦。
4、被熨烫的衣物要垫平。
5、熨烫时，根据衣物部位和熨烫要求的不同，有时用熨斗底的整个部位，有时则用熨斗尖部、侧部或后部。
6、熨烫时，一只手拿熨斗，另一只手配合要密切。例如压住衣物，使之不随熨斗移动。分缝时，另一只手需用手指将衣缝拨开等。
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“ 归 、拔 ”属于一种熨烫技巧，不是独立的，俗称：“归中有拔，拔中有归"。今天分享视频：高定大师傅包荣海的“归拔”手法，"四功"九势"十六决”（现代版）
视频：定制圈内裤王熨烫定型的功力
包师傅在男装圈内裤王之称，下图是包师傅做的裤子，放平的时候裤子显得歪歪扭扭，但是穿在身上线条流畅，这不单体现裁剪Fitting的功力，也体现其熨烫定型的功力。
最后的效果是静态要漂亮，动态也要漂亮，人在走动，但裤线不会动，仍然朝前。
一些经验丰富的师傅才会用到归、拔工艺
归、拔手法在真正的全定制中用的比较多，比如一些经验丰富的师傅，自己量、自己裁、自己做，往往会用到归、拔工艺。而现代的规模化工厂生产中，则通过一定的设备和工艺，将归、拔手法融合进了工业化生产流程中。
工厂是立体的模具压烫，使要归的部位自动缩进去了，把要拔的位置给拉长出来，达到异工同曲之效应。
“归”“拔”工艺手法
梭织布料是由纤维加捻成的纱线经纬交织而成，纤维与纤维之间是有一定的空隙量。定制常用的羊毛面料即属于梭织面料。
归、拔手法利用纤维的可伸缩特性，通过对梭织布料施加外力，改变纤维与纤维之间的密度，是一个使平面的布料变得更加立体的”热塑造型“过程。
1、“归”是指想让一个平面中间部分凸出，这就要把四周的量向中间推进，并将其缩短，中间部位伸长，从而满足人体体表各部位的突起形态。
2、“拔”是指想让一个平面中间部分凹进，这就要把四周的量向外拔出，并将其伸长，中间部位被缩短，从而满足人体体表各部位的凹陷形态。
归与拔有一定的规律，在版型上如臀部的线条是外弧形，归是把后侧缝的外弧的线条收缩，收缩后外弧线条变成了内凹或直线，弧度的胖量自动由裁片的边缘（后侧缝处）移位到裁片的中间（臀部凸起处）。
如果在后背肩胛骨很高，后肩缝、后袖笼、后片摆缝上段、后背中缝上段都是归的，但归的量是有限的，归的量不够肩胛骨的高度，旁边还有会有余量，但比不归余量肯定少得多。
拔正好相反，如后片侧缝腰节处，裁片的边缘是内凹的，拔是把内凹的凹量转移到中间，显出衣片呈有均匀的凹量，边缘变成直线或略依旧略凹。
归与拔不是独立的，俗称：“归中有拔，拔中有归"。
如上述后背、肩缝、袖笼、背中摆缝上段都在归（边缘归）那么肩骨的顶峰位置是在拔。
如腰节处、摆缝在拔，背中缝腰节处也在拔，但背中和腰节两个边缘的中间是在归的。
归、拔与工业化生产
好的样版要预留合适的“归、拔工艺处理量”，对于版上要归的位置加长量，要拔的位置缩短量。
“归、拔工艺处理的量”不对，无论手工归拔还是机器压烫都无法达到最佳效果。“量”对了，手工和机器效果在伯仲之间。假如做不出理想效果，则是和操作者掌握的知识和功夫不到有关。
视频：“归拔”熨烫
以前的老裁缝们做服装时，讲究四个功、九个势、十六字标准的基本功：
服装工艺 之“四个功”
刀功：是指裁剪水平。
手功：是指在一些不能直接用缝纫机操作或用缝纫机操作达不到高质量要求的部位，运用手上工夫进行针缝，主要有：
扳、串、甩、锁、钉、撬、扎、打、包、拱、勾、撩、碰、搀等14种工艺手法。
车功：指操作缝纫机水平，要达到直、圆、不裂、不趋、不拱。
烫功：指在服装不同部位，运用推、归、拨、压、起水等不同手法的熨烫，使服装更适合体型，整齐、美观。
服装工艺 之“九个势”
1、胁势、 2、胖势、3、窝势、
4、凹势、 5、翘势、 6、剩势、
7、圆势、 8、弯势、 9、戤势 。
如袖笼山头必须做到圆顺，袖子要做成有弯势，后背要有戤势使两手伸缩方便，子口要有窝势，不向外翘，前胸要有胖势，肩头要有剩势等。
服装工艺 之“十六字诀 ”
即“平、服、顺、直、圆、登、挺、满、薄、松、匀、软、活、轻、窝、戤”
“平”是指成衣的面、里、衬平坦、不倾斜、门襟、背衩不搅不豁，无起伏。
“服”指成衣不但要附合人体的尺寸大小，而各部位凹凸曲线与人体凹凸线相一致，俗称“服帖”。
“顺”指成衣缝子，各部位的线条均与人的体型线条相吻合。
“直”指成衣的各种直线应挺直，无弯曲。
“圆”指成衣的各部位连接线条都构成为平滑圆弧。
“登”指成衣穿在身上后，各部位的横线条（如胸围线，腰围线）均与地面平行。
“挺”指成衣的各部位要挺括。
“满”是指成衣的前胸部要丰满。
“薄”是指成衣的止口、卜头等部位要做得薄，能给人以飘逸、舒适的感觉。
“松”是指成衣不拉紧、不呆板、能给人一种活泼感。
“匀”是指成衣面、里、衬要统一均匀。
“软”是指成衣的衬头挺而不硬，有柔软之感。
“活”是指成衣形成的各方面线条和曲线灵活、活络，不给人呆滞的感觉。
“轻”指成衣的穿着感到轻松。
“窝”是指成衣各部位，如止口、领头、袋盖、背衩，都要有窝势。
“戤”读Gai(盖）是指成衣宽舒度，伸手时不扳紧，手放直时戤龙不绉。
以上十六字，都是相互联系，统一在一件服装上，就能显示出传统服装工艺特色。服装工艺手法历史悠久，且形式多样如：嵌、镶、滚、包、镂、拼、贴、绘、
绣等形式，表现着不同风格的服装。如传统的女装旗袍，不仅是民族传统服饰中的精华，而且在国际服装舞台上也占有相当地位，这与它的独特工艺是分不开的。
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