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整烫人们常用“三分缝制七分整烫”来强调整烫是服装加工中的一个重要的工序。
工具
除了熨斗和烫台之外还有一些小工具，其实可有可无，但是确实会带来方便。
从下到下：烫马，圆形烫马（还有个萌名叫馒头），袖烫垫（其实烫马就可以烫袖子)，喷雾器（大多熨斗也带喷水功能），刷子（主要是羊绒面料需要）。
熨斗温度
棉、麻：180~210
毛、丝、尼龙（聚酰胺纤维）、涤纶（聚酯纤维）：140~180
腈纶（聚丙烯腈）、氨纶（聚氨酯纤维）：85~120
一般的家用熨斗的转盘上都有标识，很方便。工业熨斗也是可调档的。也不用刻意去记这个温度。
蒸汽一般熨斗上也有标识，温度达不到那个档也用不了。
切记一定要现在布的局部试一下。因为现在面料成分都很杂乱，难以确定。而且有时候你以为是天然的纤维，结果是人造的，一熨斗下去直接就惨不忍睹了（基本是很夸张的程度收缩，变硬。没得救）。
熨烫整理
此步骤算是面料预整理。用熨斗把布料熨烫平整。平整不仅仅是服贴与烫台，另外两个维度，也就是经纬的布丝一定要横平竖直。否则裁剪之后的布料版型就完全不对了。除了平整之外，还有一个目的是预缩，大多面料加热或过水都会缩。所以先熨烫让它缩好。不然裁剪或缝纫之后再缩尺寸和型就有偏差了。
要点：面料背面朝上，稍微用力按压，熨斗移动一定要与布边平行或垂直。
布料铺平坦之后再熨烫，注意布纹，以滑动的方式熨烫。
滑动的目的是让面料充分受力，这样才会平整，并且能定型。
制作中的熨烫
包括：压整缝线，粘合粘合衬，熨开缝份，缝份倒向单侧。
大家觉得以上两组图片的区别在哪里？
1.在缝纫过程中的熨烫，熨斗在移动过程中是要离开布的表面。也就是说不能对布料造成任何的除垂直以外的受力，这样是为了防止面料拉扯变形，影响下一道缝纫工序。
2.还有一种工序叫做归拔，是需要布料出现一定形变以贴合人体曲线，这就需要熨斗不离开布料，甚至力气还要比整理面料时大的多。
以前刚学缝纫的时候是老师手把手一步跟一步做的。等到踩熟了缝纫机，做了很多自己设计的衣服，但是也发现了两点问题，第一是很多工艺完全是按照自己的灵机一动完成的，所以衣服只是乍一看样子很个性，但是版型和细节的工艺完全经不起推敲，只能照个照片上传显摆显摆。第二是我做衣服是个很累的过程，而且明明定的一天完成，结果却拖了好几天。
在工厂里，做样衣期间我要去工厂监督版师样衣工完成样衣。车间里的样衣工虽然年龄不大，但裁剪的手法很稳，他的每一个步骤，每一个细节处理，每一个工序安排，都有条不紊的进行，非常有效率。提醒大家在缝纫这块切记浮躁，切记一步登天，这是一门手艺活，需要积累，没有途径可言。
后来我去了旗袍店工作，接触到了很多本帮裁缝，年纪都很大，爱碎碎念。旗袍的包边是比较费劲的一道工序，助理买来布料，老裁缝剪了个斜条出来，料子很贵，助理心疼的哎呦一声，说怎么不剪直的，这样多浪费。老裁缝就开始叨念：这是老祖宗传下来的方法，你就得那么弄，你不那么弄你就是做不出来。
这就显现出来师徒制的弊端了，虽然是手把手实战教学，但是很多师傅不会告诉你原理，只是一直强调这是老祖宗的规矩，但对于我们新一代比较浮躁的版师而言，不会去花时间谨记这些规矩，导致工艺一直在退步。
为什么老裁缝要剪斜边不剪直边呢？
因为包边对折，缝纫机是下牙送布，所以上下受力肯定不均匀，尤其是丝质更滑，直丝的话肯定是越来越拧。而斜丝正好可以抵消这个力。
关于今天说的熨烫的这些细节，希望大家予以重视，这样才会有效率，而不是缝错就拆，然后再错，最后自己都烦躁了。
最后说一句：手艺人，要手稳更要心稳。
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