一件衣服制作出来的全过程：
设计师创意
设计师绘制平面图
设计师选取面辅料
设计师提供尺寸
版师制作纸样
样衣师打样
主管或者BOSS确定展示
客户选定（关键,客户没看上后面就白搭）
技术部提供生产制作单,放码
技术部提供裁剪唛架
采购部根据设计师或者BOSS提供的面辅料供应商采购面辅料
大货生产：
面辅料仓库
裁剪部门
缝制部门
后期整理部门（检验,整烫）
成品仓（包装,打箱）
出货
以上是一般服装公司流程,品牌公司更复杂。
淘宝上的一些卖家生产就比较简单,省去了很多步骤。
这样说，可能大家没有直接印象，那么，我细致的说一下：
首先，做衣服需要做时装设计 是要根据市场流行趋势和时装潮流设计各款服装。而一般的成衣设计是根据大多数人的号型比例，制定一套有规律性的尺码，进行大规模生产。
其次，还需要纸样设计 当服装的设计样品为客户确认后，下一步就是按照客户的要求绘制不同尺码的纸样。采用电脑来完成纸样的放码工作，在不同尺码纸样的基础上，还要制作生产用纸样，并画出排料图。
然后，生产准备是必不可少的， 生产前的准备工作很多，例如对生产所需的面料、辅料、缝纫线等材料进行必要的检验与测试，材料的预缩和整理，样品、样衣的缝制加工等。
裁剪工艺 一般来说，裁剪是服装生产的第一道工序，其内容是把面料、里料及其他材料按排料、划样要求剪切成衣片，还包括排料、铺料、算料、坯布疵点的借裁、套裁、裁剪、验片、编号、捆扎等。
缝制工艺 缝制是整个服装加工过程中技术性较强，也较为重要的成衣加工工序。它是按不同的款式要求，通过合理的缝合，把各衣片组合成服装的一个工艺处理过程。所以，如何合理地组织缝制工序，选择缝迹、缝型、机器设备和工具等都十分重要。
熨烫工艺 成衣制成后，经过熨烫处理，达到理想的外形，使其造型美观。熨烫一般可分为生产中的熨烫（中烫）和成衣熨烫（大烫）两类。
扩展资料：
一件服装的制作无非是三大过程:裁剪、缝制和后整理。在这三大过程中裁剪的环节尤为重要，它直接决定着服装的款式是否与设计意图一致、服装的规格数值是否符合要求、服装的结构是否合理、用料是否经济等等。服装裁剪在广义上说是包括制版、排料、剪裁三个部分，在狭义上仅表示制版(又称制图、打版、 纸样设计)。在这里我们仅在狭义上论述。 “从裁剪方式上又分为“立体裁剪’和‘平面裁剪’两大类”。前者通常采用布料为载体在人台(人体模型)或人的身体上进行三维空间的操作;后者则运用理性获得的公式或数值在纸张等平面上运用二维的手段表现三维的空间效果。立体裁剪具有较强的随意性和直观性，相比平面裁剪而言，它的理性成分较少;由于平面裁剪是通过长、宽的二维空间展现三维的立体形态，所以它内涵了大量前人的理性分析和研究成果，形成了多种裁剪方法，其主要以原型裁剪和比例法裁剪为最具代表性。 在我国的服装教育界以原型的制版方式作为教学内容的院校居多，选用的教材多以日本文化学院的“文化服装原型”、北京服装学院的“基本纸样”和东华大学的“东华原型”为主(后两种也是在日本文化原型的基础上的改变)。原型式制版方式对服装结构的变化原理解析的十分透彻和明了，具有系统的理论体系，是服装制版的良好平台之一-。但是，在我国的服装企业里，有相当多数量的企业却采用比例法或相似的方法进行制版，我们毕业的学生进入企业后，面对派发的任务常常无所适从,除了翻翻书本依猫画虎还是照本宣科，尤其是在面对量体定制时更是力不从心，对自己所学的知识产生了怀疑。“ 工欲善其事，必先利其器”掌握一种良好的制版方法无论是在生产中的运用,还是确立学生们的自信心都是确定无疑的。
